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HISTORIQUE ET SIGNIFICATION, TOUT SAVOIR SUR LE PARFUM...
Le mot parfum viendrait de l'expression per fume, qui signifie par la fumée , probablement suite aux usages traditionnels et anciens de fumigations sacrées, médicinales ou rituelles (par exemple d'encens ou de différentes substances végétales). Le mot parfum est apparu tardivement dans la langue française (aucune mention avant 1528). Dérivé du verbe fumer, il a dabord évoqué des substances odoriférantes qui se brûlaient avant de prendre son sens actuel au XVIIe siècle.
Un parfum est une odeur ou plus souvent une composition odorante plus ou moins persistante naturellement émise par une plante, un animal, un champignon, un environnement. Dans la nature les parfums sont souvent des messages chimiques et biochimiques, et notamment des phéromones ou phytohormones. Il peut aussi s'agir d'une substance naturelle (extrait d'une fleur par exemple) ou créé ou recréé à partir de différents arômes, solvants et fixatifs destinés à un usage cosmétique ou à parfumer des objets, des animaux ou l'air intérieur. Il est alors généralement fabriqué à partir d'essences végétales et/ou de molécules synthétiques.
L'usage de parfums par l'Homme est très ancien, remontant à la plus haute Antiquité. La notion de parfum désigne aujourd'hui le plus souvent une composition olfactive particulière, fortement concentrée, proposée conditionnée et à forte concentration olfactive par différentes marques de parfums (Guerlain, Chanel, Estée Lauder) : on dit aussi extrait. La personne qui crée un parfum est appelé nez et cette activité est la parfumerie. Dans ce domaine (parfumerie/cosmétique), par abus de langage, parfum est aussi utilisé aujourdhui pour désigner une eau de toilette, une eau de parfum ou une eau de Cologne. Historique du parfum utilisé par l'Homme De nombreuses tablettes cunéiformes nous montrent que lusage et le commerce du parfum étaient connus dès les Sumériens. Tous les peuples antiques en ont fait une grosse consommation, notamment les Égyptiens (Alexandrie possédait dimportantes fabriques). Même sil a eu aussi un usage profane, il était surtout utilisé lors de pratiques religieuses (offrandes aux dieux, embaumement des corps). Les techniques de production étaient rudimentaires, et le resteront jusquà la fin du Moyen Âge : les produits étaient broyés, pilés, bouillis, imprégnés de matières grasses, et on utilisait surtout des écorces, des résines, des racines ou des matières animales servant de base (ex : musc) ou de fixateurs. Un des parfums les plus utilisés a été lencens, produit dabord à Oman, et qui a largement contribué à la création des royaumes dArabie. À titre dexemple, lencens est cité 118 fois dans la Bible, dont 113 dans lAncien Testament. Sont également cités à diverses reprises le cinnamome, lacanthe, la myrrhe, le nard, laloès, le safran ou le roseau odorant. Le commerce du parfum a également fait la prospérité des villes phéniciennes et grecques. Cest le cas notamment de Chypre, où de nouveaux parfums ont été mis à la mode, utilisant les fleurs (rose, iris, lys, jasmin), ou encore de Corinthe, qui passe pour la cité ayant commercialisé les flacons de parfum (aryballes et alabastres). Les Romains ont continué à utiliser les parfums, mais on ne leur doit guère dinnovations, sinon le remplacement de la terre cuite par le verre pour la confection des flacons. Le Moyen Âge chrétien ne semble guère avoir fait usage des parfums, sinon sous forme de couronne de fleurs et lors de cérémonies religieuses. Cependant, après les croisades, la consommation semble en augmenter, en particulier sous forme de boules de savon et deau de rose. Le grand bouleversement se produit à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance, avec deux innovations : dune part le perfectionnement de lalambic, avec un système de refroidissement facilitant la distillation ; de lautre la découverte de lalcool éthylique, permettant de donner au parfum un support autre que des huiles ou des graisses. Le premier alcoolat célèbre est lEau de la Reine de Hongrie (XIVe siècle), préparation à base de romarin et dessence de térébenthine. Le parfum acquiert alors ses lettres de noblesse en Occident. On lutilise notamment pour parfumer les vêtements, en particulier les gants, le métier de parfumeur étant alors associé à celui de gantier. La ville de Grasse devient la capitale du parfum, on y met au point de nouvelles techniques permettant de mieux recueillir lessence des fleurs fragiles. Au XVIIIe siècle, on parfume tout, depuis le corps jusquaux vêtements et aux divers accessoires, notamment les cuirs. Mais il faudra attendre encore un siècle pour voir apparaître le vaporisateur. La dernière révolution a lieu à la fin du XIXe siècle, avec lessor industriel et publicitaire dont les conséquences sont considérables : conditionnement fabriqué en série, apparition des grands magasins et surtout arrivée des premiers produits de synthèse, liés au développement de la chimie organique. Cest Aimé Guerlain, fils du parfumeur qui avait ouvert un magasin à Paris en 1828, qui crée le premier parfum à éléments de synthèse en 1889. Il contient alors de la vanilline et de la coumarine. La parfumerie moderne est née Principales matières utilisées Voir aussi la liste des plantes à cosmétique et à parfum. Matières premières végétales Fleurs : les plus nobles sont sans doute la rose et le jasmin, auxquels on ajoutera la tubéreuse et liris, tout en sachant que le parfum de ce dernier nest pas fourni par la fleur, mais par le rhizome. Les autres fleurs les plus utilisées sont la violette (dont on prend surtout les feuilles), la fleur doranger (ou néroli), le mimosa, les narcisses et bien sûr la lavande, sans oublier lylang-ylang (ou ilang-ilang), fleur originaire des îles de locéan Indien. La mode de ces fleurs varie selon les époques. Leurs essences sont aujourdhui le plus souvent reconstituées plus ou moins bien, par des mélanges de molécules aromatiques synthétiques, ce qui en diminue largement le prix. Fruits : pour lessentiel, les fruits utilisés en parfumerie sont des agrumes. Ils constituent une famille olfactive appelée hespéridés, très présente dans les eaux de Cologne. On y trouve les diverses variétés de citrons et doranges, notamment la limette et la bergamote. Les autres fruits sont le plus souvent des produits de synthèse, le plus fréquemment utilisé étant la vanille. Autres matières végétales : elles sont nombreuses, depuis les arbres jusquaux herbes les plus modestes. Dans un arbre ou un arbuste, on peut utiliser lécorce ou le bois (cannelle, santal, cèdre, bouleau, gaïac), ou encore la résine (encens, myrrhe, benjoin, labdanum), voire les mousses qui se développent sur son écorce (mousse du chêne). Pour les plantes, on les prend telles quelles (romarin), ou bien on préfère leurs feuilles (patchouli, verveine), leurs racines (vétiver, gingembre) ou leurs graines (cardamome, coriandre, fève tonka). Matières premières animales Six essences animales sont utilisées dans la confection de parfums, le plus souvent aujourdhui sous forme synthétique car des questions réglementaires ou déthique empêchent ou freinent leur emploi. Elles jouent le rôle de fixateurs et se rencontrent surtout dans les parfums masculins, du moins pour les trois premières. Le musc, sécrétion produite par un cervidé mâle appelé chevrotin porte-musc. Le musc est produit par le chevrotin du Tibet pour attirer la femelle (cest une substance qui peut être sentie à plus de 1 km aux alentours). Pour protéger lespèce, la chasse a été interdite et lexportation de musc est sévèrement réglementée : autrefois il fallait tuer le chevrotin pour récupérer ses glandes et désormais les muscs de synthèse sont beaucoup moins chers. Le castoréum, excrétion sébacée du castor. Le castoréum est issu des glandes situées entre lanus et les parties génitales du castor du Canada (mâle et femelle). Cette substance est un produit huileux qui sert à imperméabiliser la fourrure du castor. La civette, sécrétion de lanimal du même nom. Le produit recherché sobtient par curetage dans la partie anale de lanimal. Lambre gris, sorte de déjection issue du cachalot, qui erre sur les flots pendant de long mois avant dêtre recueillie sur les plages des océans indien ou pacifique, le plus souvent. La cire dabeille, sécrétion produite par les abeilles dans la ruche, on lextrait sous forme dabsolue (produit final) au moyen de solvants volatils produisant une concrète qui, lavée à lalcool donne labsolue de cire dabeille ou absolue de brèche dabeille Lhyraceum est produite par le Daman du Cap (procavia capensis), un petit mammifère dAfrique du Sud ayant lapparence dun gros rongeur. Lhyraceum est de lurine riche en phéromones déposées par les membres dune colonie, toujours au même endroit. Après plusieurs siècles de vieillissement, lurine est pétrifiée. Elle prend alors la forme dune pierre dun brun sombre. ce produit est alors traité sous forme de teinture, ou par dissolution dans des solvants comme lalcool. Lhyraceum est utilisé en parfumerie et en médecine traditionnelle. Matières premières synthétiques Lessor de la chimie au milieu et à la fin du XIXe siècle a profondément modifié la parfumerie et ses techniques de fabrication. La synthèse a notamment permis aux parfumeurs daccéder à de nombreuses matières premières qui nexistent pas à létat naturel. Ainsi, depuis la fin du XIXe siècle, la chimie joue un rôle de plus en plus important en parfumerie. Certains composés naturels très chers ou très difficiles à se procurer (cest le cas par exemple des essences animales) ont été remplacés par des produits synthétiques. Cette évolution a permis de faire que le parfum ne soit pas un produit inabordable, notamment grâce à lapparition de nouvelles maisons (Guerlain, Piguet, Coty) à la même époque. Les composés synthétiques permettent aussi dans certains cas de préserver la flore (déforestation, plantes en voie de disparition) et la faune (les muscs synthétiques préservent les animaux tels civette ou bouquetin à musc). Vers 1830, en France, des chimistes (et non des parfumeurs) ont mis au point pour la première fois des techniques permettant la synthèse de molécules odorantes. De nos jours, ces molécules synthétiques représentent 98 % de la totalité des substances utilisées en parfumerie. Ce pourcentage sexplique du fait que la synthèse représente de nombreux avantages. Tout dabord, certaines odeurs comme elles du muguet ou du lilas navaient jamais pu être extraites bien que le parfum quelles dégageaient fût plus que prometteur. Désormais, grâce aux progrès dans le domaine de la chimie organique leur synthèse est possible. Dautre part, le coût de fabrication des essences végétales, les quantités de fleurs et les difficultés dapprovisionnement liées aux conditions climatiques ou économiques ont rendu obligatoire le recours aux molécules de synthèse. De même pour les fragrances issues des sécrétions produites par les animaux : depuis lapparition de leurs équivalents synthétiques, les matières premières animales ne sont quasiment plus utilisées pour des raisons évidentes de protection des animaux (à noter quelles ne sont cependant pas interdites). Les parfums synthétiques ont donc des avantages économiques (puisque avant les années 1900 les parfums nétaient accessibles quaux classes aisées), mais également écologiques. Mais en plus de copier la structure chimique des molécules existantes dans la nature, elle permet denrichir la palette des parfumeurs avec des odeurs totalement inédites et souvent à lorigine de succès commerciaux. Effectivement, autrefois, les créateurs en parfumerie avaient à leur disposition seulement 300 odeurs différentes alors quaujourdhui, ils en possèdent plus de 4 000 pour composer leurs fragrances et ce chiffre ne cesse daugmenter ! Pour réaliser la synthèse dune substance, il faut tout dabord chercher les composants (molécules) de lodeur à reproduire en employant des techniques sophistiquées danalyse telles que le head space. Une fois que les molécules ont été identifiées et isolées, on peut les reproduire en laboratoire. Deux possibilités soffrent aux chimistes : lhémisynthèse ou la synthèse. Lhémisynthèse est une technique qui permet de réaliser une synthèse à partir dune molécule naturelle, tirée dune essence végétale, déjà très proche de celle quon recherche et qui subira seulement quelques transformations : elle deviendra ainsi totalement identique à celle désirée. Par exemple pour la vanille, lespèce odorante majoritaire appelée principe actif, est la vanilline. Elle nest présente quà 2 % dans les gousses : son extraction ne suffirait donc pas à couvrir les besoins mondiaux. Cest pourquoi on a décidé de réaliser la synthèse de la vanilline à partir de la lignine, un sous produit de la fabrication du papier, on obtient ainsi une molécule identique mais 300 fois moins chère. La synthèse totale, elle, recrée les corps à partir dune matière fossile issue de la pétrochimie (alcool, benzène, acides, etc.) comme par exemple les réactions destérification) qui correspondent à laction dun acide sur un alcool. Une synthèse nécessite parfois toute une série de réactions chimiques (estérification, cyclisation : rendre une molécule linéaire cyclique, hydrogénation, etc.). Plus il y a détapes, plus le produit final coûtera cher. Maisons de composition de parfum Si les marques imaginent et lancent de nombreux parfums, dans la plupart des cas ce ne sont pas elles qui formulent ces parfums. Ainsi des créations comme Le Mâle de Jean Paul Gaultier, ck one de Calvin Klein, JAdore de Dior ou Flower by Kenzo ont été formulées par des parfumeurs. Les parfumeurs travaillent le plus souvent dans des maisons de composition, telles Firmenich, IFF, Givaudan, Takasago, Symrise, Fragrance Resources Certains parfumeurs travaillent toutefois exclusivement pour une marque de parfums (Chanel, Hermès, Jean Patou, Jean-François Latty pour Téo Cabanel). On utilise alors lexpression : parfumeurs maison. Techniques de fabrication On appelle extraction le processus qui permet de transformer en essence une matière première. Les exemples ci-dessous concernent les formes traditionnelles dextraction, et ne tiennent pas compte des méthodes chimiques utilisées actuellement. Lexpression : pratiquée uniquement avec les agrumes, elle permet par simple pression dextraire lessence contenue dans lécorce des fruits. Lopération est aujourdhui accomplie grâce à des centrifugeuses. La distillation à la vapeur deau : la matière première récoltée est disposée dans un alambic, avec de leau quon porte à ébullition. La vapeur deau transporte lessence dans un condensateur, puis dans un séparateur. La rectification : les essences obtenues par distillation sont parfois purifiées par rectification sous vide, procédé à basse température plus respectueux des matières fragiles. Lenfleurage à chaud : utilisé avec des pétales de fleurs pas trop fragiles (rose, narcisse), il consiste à les plonger dans un bain de graisse animale que lon fait chauffer à plusieurs reprises. Lorsque les fleurs ont donné toute leur essence, elles sont jetées et remplacées par dautres, jusquà obtention dune graisse suffisamment saturée. La graisse est ensuite lavée avec de lalcool, jusquà obtention de lessence dite absolue. Lenfleurage à froid : utilisé lorsque les fleurs sont trop fragiles (jasmin, tubéreuse). Le principe est le même que pour lenfleurage à chaud, mais les pétales sont disposés sur des tiroirs remplis de graisse froide. Lenfleurage nest plus pratiqué aujourdhui de cette façon. Lextraction par solvants : se fait à laide de solvants volatils (éther de pétrole, hexane, benzène, ce dernier nétant plus utilisé aujourdhui) suivi en général par une extraction à léthanol. La macération : pratiquée pour obtenir les essences animales, elle consiste à laisser macérer la matière première dans de lalcool. Une fois les diverses essences obtenues, cest au parfumeur quil conviendra de les mélanger, par de savants dosages dont lui seul a le secret. Le parfumeur utilise pour cela un orgue à parfums, boîtier ou étagère en forme dorgue contenant une sélection des extraits à mélanger. Puis le parfum obtenu sera mêlé à un excipient, en principe de lalcool, mais également de leau et dautres solvants avec une concentration plus ou moins forte selon le produit que lon veut obtenir. Familles olfactives Les parfums sont traditionnellement classés en sept grandes familles olfactives, dont les noms peuvent varier selon les modes : Les floraux sont élaborés autour dune ou plusieurs senteurs florales. Lorsquune impression olfactive est fondée sur une seule fleur, on parle de soliflores (cest le cas de Diorissimo avec le muguet). Dans cette famille , on compte plusieurs sous-familles comme les floraux-fruités (la plus productive en matière de lancements parfumés, les floraux-boisés, les floraux-verts... Les boisés désignent des parfums dominés par des notes boisées telles le vétiver, le cèdre, le santal, le patchouli Les orientaux sont dominés par un mélange de vanille, de notes de baumes et de résines telles la fève tonka, la coumarine ou lopopanax, auxquelles se mêlent des notes de bois, d'épices ou de fleurs. Un des 1ers parfums orientaux fut Shalimar en 1925. C'est une famille très large, représentée aussi bien chez les femmes que chez les hommes. La famille orientale comprend plusieurs sous-familles : les orientaux boisés (Allure et Allure pour Homme de Chanel), les orientaux-vanillés (Shalimar, L de Lolita Lempicka), les orientaux-floraux (L'Instant de Guerlain, Flower by Kenzo), les orientaux-épicés (Opium d'Yves Saint Laurent), les orientaux-gourmands (Angel)... Les hespéridés sont construits à base de zestes dagrumes, et constituent en principe la dominante des eaux de Cologne. Les fougères sont construites sur une alliance de lavande, notes aromatiques, géranium, vétiver, coumarine, mousse de chêne. Elles sont à la base de nombreuses eaux de toilette masculines. Jicky, une des seules vraies fougères au féminin est créé en 1889 par Guerlain. Pour un Homme, créé par Caron en 1934, reste aujourdhui un des parfums fougère les plus emblématiques. Les chyprés (ou chypres) forment une famille née après la création du parfum Chypre en 1917 de François Coty. Ce sont des parfums initialement construits sur un accord bergamote notes fleuries (rose, jasmin) et évoluant vers un fond boisé / mousse (mousse de chêne-patchouli) -labdanum. Les cuirs sont des créations olfactives rappelant l'odeur du cuir tanné. On a souvent coutume de classer cette famille, très petite en termes de lancements, dans la famille chypre. Très typés, les parfums cuirs sont généralement portés indiféremment par des hommes ou des femmes. Pour reproduire l'odeur du cuir, on utilise des notes pyrogénées comme le bouleau, l'Isobutyl quinoléine (molécule de synthèse à odeur cuirée puissante et légèrement verte) ainsi que d'autres composants comme les notes animales, le ciste labdanum, les accords tabac ou miel... Exemples de cuirs célèbres : Bel Ami d'Hermès, Cuir de Russie de Chanel, Cuir de Russie de L.T. Piver, Bandit de Piguet, Tabac Blond de Caron. Description d'un parfum Il est impossible de décrire un parfum en faisant la liste de ses composants, dune part parce que ceux-ci sont souvent très nombreux, de lautre parce que le parfumeur (malgré certaines pressions de lUnion européenne) nest pas tenu de communiquer cette liste au public. Par contre, il est possible de classer un parfum selon sa famille olfactive, et de le décrire en fonction des notes qui apparaissent lors de son utilisation. Ces notes olfactives se différencient en notes de tête (celles qui sont liées à la première impression olfactive et sont les plus volatiles), notes de cur (celles qui constituent le cur du parfum et demeurent pendant plusieurs heures), et enfin notes de fond (celles qui persistent longtemps après que le parfum ait été vaporisé et qui peuvent rester des mois sur un vêtement). Famille : semi-ambré fleuri. Tête : bergamote, vert. Cur : jasmin, rose, fleur doranger, pêche. Fond : frangipanier, vanille, baumes, opopanax, santal. Classement par taux de concentration Il y a des parfums pour toutes les bourses, les prix variant en fonction de la réputation du produit, mais aussi selon le taux de concentration du parfum proprement dit dans lexcipient (alcool type éthanol, etc.) : Les eaux de solide (EdS) (lancé en 1994) sont dosées à environ 1 %. Les eaux légères, sur excipient aqueux, ne contiennent quenviron 4 % de concentré. Les eaux de Cologne (EdC) (lancé en 1709) sont dosées à environ 7 %. Les eaux de toilette, (EdT) contiennent de 8 à 12 % de concentré. Les eaux de parfum, (EdP) beaucoup plus chères, atteignent un taux de concentration de 12 à 15 %. Les parfums ou extraits. À partir de 20 %, on entre dans le domaine des extraits. Le taux de concentration peut atteindre 40 % dans le cas de parfums particulièrement prestigieux. Lextrait nest toutefois pas un assemblage pur de matières premières (formule brute utilisée par le parfumeur, aussi appelée concentré) puisquil contient également de lalcool au même titre que leau de toilette ou de parfum. Les huiles essentielles : ce terme sapplique aux produits aromatiques et volatils purs extraits des végétaux uniquement ; il ne sagit donc pas de parfum en tant que tel. Dans labsolu, le terme dhuile essentielle désigne les composants chimiques non dilués dans lexcipient ; dans la pratique, le terme est souvent confondu, lhuile essentielle ne se trouvant quasiment jamais pure. Parfums et parfumeurs célèbres Quelques parfumeurs ont marqué leur temps, et quelques fois lhistoire de la parfumerie : En 1709, Jean Marie Farina fonde la maison de parfum, Farina gegenüber à Cologne qui est aujourdhui la plus ancienne maison de parfum du monde. Il appelle son nouveau parfum Eau de Cologne en honneur de sa ville. Il rend Cologne célèbre dans le monde entier en tant que ville du parfum. Autre acteurs majeurs dans lhistoire du parfum : les membres de la famille Guerlain, dont la dynastie commence avec Pierre-François Guerlain, qui ouvre une parfumerie à Paris en 1828. En 1853, la maison Guerlain crée lEau de lImpératrice, et devient le premier fournisseur de Napoléon III. Mais la date la plus importante est sans doute 1889, année où Aimé Guerlain crée Jicky, considéré comme le premier grand parfum français, le premier alliant essences naturelles et essences de synthèse. Sensuivra la création dun parfum destiné aux hommes, Mouchoir de Monsieur (1904) composé par Jacques Guerlain à une époque où lhomme est encore très rétif au parfum. Autre grand succès de Jacques Guerlain, Shalimar crée en (1925) souvent copié mais jamais égalé. Citons aussi un autre grand parfumeur indépendant , François Coty, surtout connu pour Chypre (1917), un parfum dune telle renommée quil donnera naissance à une famille olfactive. On doit à François Coty un certain nombre dinnovations dans le marketing : création dune gamme de produits dérivés à partir dun parfum (rouge à lèvres, poudre de riz) ; création de flacons prestigieux produits par les maisons les plus célèbres, notamment Lalique. Autrement, les génies de la parfumerie, également appelés nez , demeurent bien moins connus que les parfums quils ont créés. Cest à Ernest Beaux que lon doit le n5 de Chanel. Edmond Roudnitska a créé pour Dior Diorissimo et Eau Sauvage. Henri Alméras a composé pour Jean Patou Joy (1929), lancé à lépoque comme étant le parfum le plus cher du monde. Si les parfumeurs les plus célèbres sont souvent des hommes, depuis quelques dizaines dannées, on voit apparaître des parfumeuses de renom, comme Sophia Grosjman (Trésor de Lancôme, Paris d'Yves Saint Laurent), Sophie Labbé (Organza de Givenchy, Emporio Armani Homme), Christine Nagel (Narciso Rodriguez for her, Miss Dior Chérie), Annick Menardo (Lolita Lempicka, Hypnose de Lancôme),Olivia Giacobetti, Françoise Caron (Eau d'Orange Verte d'Hermès, Apparition d'Ungaro), Isabelle Doyen (parfums Annick Goutal), Céline Ellena (parfums The Different Company)... Le métier de parfumeur au féminin n'est toutefois pas nouveau, une des femmes précurseurs étant Germaine Cellier (1909-1976), créatrice de parfums pour des marques comme Balmain ou Piguet. Les parfumeurs ou nez Cest le surnom par lequel on désigne les créateurs de parfums. À lorigine, les parfumeurs étaient des artisans qui vivaient exclusivement de leur art, tels Jean Marie Farina, François Coty ou la famille Guerlain. Mais le XXe siècle a vu apparaître des parfums liés aux maisons de couture, dont le plus célèbre reste le N5 de Chanel. Au fil du temps, les parfumeurs se sont effacés derrière des marques de plus en plus puissantes et sont devenus des prestataires au service de la griffe prestigieuse pour laquelle ils créent, mais à laquelle ils ne sont plus exclusivement attachés. Aujourdhui et à de rares exceptions (Chanel, Guerlain, Patou, Hermès, Cartier ont tous les cinq leur propre nez ), les parfumeurs sont salariés de groupes chimiques internationaux. Si les sociétés de parfumeurs étaient historiquement situées à Grasse comme le français Mane SA, les plus grandes dentre elles sont aujourdhui suisses comme les genevois Firmenich et Givaudan ou américains comme la société IFF. Quand une marque décide de lancer un nouveau parfum, les parfumeurs sont mis en compétition les uns contre les autres. Au final et après de multiples essais et tests auprès des consommateurs, un seul parfum sera finalement retenu et lancé sur le marché, portant le nom de la marque et non plus celui de son créateur. Les groupes et leurs marques Beauté Prestige International groupe Shiseido : Issey Miyake, Jean-Paul Gaultier, Narciso Rodriguez, Serge Lutens Clarins : Azzaro, Clarins, Stella Cadente, Thierry Mugler Coty : Adidas, Calvin Klein, Céline Dion, Davidoff, Jennifer Lopez, Jil Sander, Joop !, Marc Jacobs, Pierre Cardin, Vivienne Westwood Estée Lauder : Aramis, Clinique, Donna Karan, Lauder, Michael Kors, Missoni Inter Parfums : Burberry, Céline, Christian Lacroix, Lanvin, Paul Smith, ST Dupont LOréal : Giorgio Armani, Cacharel, Guy Laroche, Lancôme, Paloma Picasso, Ralph Lauren, Viktor amp; Rolf, Diesel, Harley Davidson, Daniel Hechter, Kookaï, Gloria Vanderbilt, Slava Zaïtsev, H pour Homme, Minirus, Yue-Sai Le Club des Créateurs de Beauté (LOréal / 3 Suisses) : Corinne Cobson, Michel Klein, Marina Marinof LVMH : Dior, Givenchy, Guerlain, Kenzo Pacific Corporation Europe : Castelbajac, Lolita Lempicka Procter amp; Gamble : Anna Sui, Beverly Hills, Dunhill, Escada, Giorgio, Hugo Boss, Lacoste, Montblanc, Jean Patou, Rochas, Valentino, Gucci Puig : Carolina Herrera, Comme des garçons, Nina Ricci, Paco Rabanne, Payot, Prada Yves Saint Laurent Beauté : Alexander McQueen, Boucheron, Oscar de la Renta, Roger Gallet, Stella McCartney, Van Cleef amp; Arpels, Zegna Parfums célèbres classés par année de création 1714 : Eau de Cologne de Farina (Jean Marie Farina) 1889 : Jicky de Guerlain (Aimé Guerlain) 1917 : Chypre de François Coty 1921 : N5 de Chanel (Ernest Beaux) 1924 : Habanita de Molinard 1925 : Crêpe de Chine de la parfumerie Millot (Jean Desprez) 1925 : Shalimar de Guerlain (Jacques Guerlain) 1927 : Arpège de Lanvin (André Fraysse) 1929 : Soir de Paris de Bourjois (Ernest Beaux) 1930 : Joy de Jean Patou (Henri Alméras) 1934 : Pour un Homme de Caron 1944 : Femme de Rochas (Edmond Roudnitska) 1948 : LAir du temps de Nina Ricci (Francis Fabron) 1956 : Diorissimo de Christian Dior (Edmond Roudnitska) 1959 : Monsieur de Givenchy 1966 : Eau sauvage de Christian Dior (Edmond Roudnitska) 1967 : Cuir de Russie - Russisch Leder de Farina Gegenüber (Hugo Janistyn) 1969 : Ô de Lancôme (Robert Gonnon) 1972 : Aromatics Elixir de Clinique (Bernard Chant) 1977 : Opium dYves Saint-Laurent (Jean-Louis Sieuzac) 1978 : Azzaro pour hommes dAzzaro 1978 : Magie Noire de Lancôme (PFW) 1978 : Polo de Ralph Lauren (Carlos Benaïm) 1979 : Anaïs Anaïs de Cacharel (Roger Pellegrino de Firmenich) 1981 : Antaeus de Chanel ; Kouros dYves Saint Laurent 1983 : Paris dYves Saint Laurent (Sophia Grosjman) 1984 : Coco de Chanel (Jacques Polge) 1985 : Poison de Christian Dior (Jean Guichard) 1985 : Obsession de Calvin Klein (Jean Guichard) 1987 : Loulou de Cacharel (Jean Guichard) 1988 : Cool Water de Davidoff (Pierre Bourdon) 1988 : Fahrenheit de Christian Dior 1990 : Egoïste de Chanel (Jacques Polge) 1992 : LEau dIssey dIssey Miyake (Jacques Cavallier) 1992 : Angel de Thierry Mugler (Olvier Cresp et Yves de Chiris) 1993 : Jean-Paul Gaultier de Jean-Paul Gaultier (Jacques Cavallier) 1995 : CK One de Calvin Klein (Firmenich) 1995 : Dolce Vita de Christian Dior (Pierre Bourdon et Maurice Roger) 1995 : Le Mâle de Jean-Paul Gaultier (Francis Kurkdjian) 1998 : Pi de Givenchy 2001 : Coco Mademoiselle de Chanel (Jacques Polge) 2005 : Dior Homme de Christian Dior (Olivier Polge) Santé Une étude belgemontre que les parfums peuvent jouer un rôle important dans les allergies de contact. Musées du parfum ou de la parfumerie Château de Chamerolle à Chilleurs-aux-Bois dans le Loiret Osmothèque à Versailles en Île-de-France Musée international de la parfumerie à Grasse dans les Alpes-Maritimes Musée du Parfum à Cologne en Allemagne Museo del Profumo à Milan en Italie Musée du parfum à Barcelone en Espagne
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